Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа

Содержание:

Сколько придется заплатить

Предварительная техническая экспертиза перед началом работ делается испытательной лабораторией по своим тарифам.

Действия при внесении изменений в конструкцию авто

  • Для легковой машины без экспертизы безопасности конструкции обойдется в 4-6 тыс. руб.
  • Получить в специализированной лаборатории свидетельство о соответствии требованиям Технического регламента с экспертизой стоит 10-15 тыс. руб.
  • Стоимость техосмотра устанавливается аккредитованным оператором самостоятельно и может составить от 500 до нескольких тысяч рублей.
  • Госпошлина за внесение изменений в ПТС 500 рублей или за выдачу нового – 800. Получить Свидетельство регистрации ТС – 500 рублей. За Свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности нужно заплатить 800 рублей. Эти платежи можно оформить онлайн со скидкой 30% через сайт Госуслуг.

Полная сумма всех затрат, по опыту людей, прошедших через процедуру, находится в пределах от 5 до 25 тысяч рублей.

Значок Auto Immo

Причины и последствия низкой компрессии

Если при измерениях получена низкая компрессия двигателя, то необходимо в срочном порядке восстанавливать давление в цилиндрах. Иначе могут быть серьезные последствия в дальнейшем при эксплуатации автомобиля. Например, будет сложно завести движок, обороты двигателя будут скакать, мотор будет очень сильно шуметь, мощность двигателя значительно снизится, увеличится расход топлива, появится синий дым, который будет выходить из выхлопной трубы при запуске двигателя.

Самыми распространенными причинами низкой компрессии может быть:

  • сгорела прокладка блока цилиндра;
  • сгорел поршень или клапан;
  • сильный износ деталей цилиндра;
  • разрушилось седло клапана.

В первую очередь необходимо проверить все эти детали и заменить неисправные. После чего, компрессия должна быть в норме, стоит провести повторные измерения.

Отзывы владельцев Toyota Hilux Pick Up

Компрессия и дроссельная заслонка

Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.

Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:

  • клапан не полностью прилегает к седлу;
  • клапан может зависать;
  • износ кулачка распредвала;
  • трещина в стенке камеры сгорания;
  • прокладка головки блока изношена;

Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.

Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут  пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:

  • разрушение или прогар поршня;
  • разлом или деформация поршневых колец;
  • залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
  • прогар клапана или загиб стержня клапана;
  • износ (задир) поверхности зеркала цилиндров;

Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец

Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.

Различные виды конструкций

Понятие компрессии

В переводе на русский язык компрессия означает «сжатие». Если нет утечек смеси, то двигатель работает в полную мощность. Таким образом, компрессия – это давление в камере сгорания, возникающая в высшей точке такта сжатия. Компрессия может измеряться в паскалях, килограммах на сантиметр, но общепринятая единица измерения — атмосферы.

Показания давления на манометре

Оптимальное давление в цилиндрах определяется техническими характеристиками, заявленными производителем. Если двигатель работает в полную силу, то при передвижении поршня вниз в цилиндры поступает нужное количество воздуха, затем поршень начинает двигаться вверх, а в камеру впрыскивается топливо. Когда возникает искра, смесь детонирует и должна сгорать без остатка. При этом выделяются отработанные газы, количество которых должно быть минимальным.

Проверка компрессии – самый практичный способ определения состояния механических деталей двигателя без необходимости его разборки. Такая диагностика поможет вам обнаружить проблемы, которые негативно влияют на производительность двигателя. Как только вы получите точные результаты, будет уже легче принимать обоснованное решение о том, что делать дальше.

Как сделать компрессометр, подробная инструкция

Важные части, из которых будет собран данный инструмент:

Важно наличие на ней исправного гнезда для золотника, даже если там будет незначительный дефект, подыщите лучше другой вентиль с целым золотником, так как тот будет пропускать или вообще не держать давление

Схематическое изображение компрессометра

На противоположной стороне от золотника необходимо вмонтировать, посредством пайки, переходник, на котором будет крепиться манометр. Шов пайки не должен пропускать воздух и быть полностью герметичным. Во время пайки можно использовать твердый или мягкий припой. На другой стороне вентиля нужно хорошо припаять упорную шайбу.

Остается подобрать резиновый или прорезиненный конус, например, взяв пробку из-под медицинских 200 мл. флаконов, или же сделать ее самому, вырезав из листовой резины. Необходимо учесть плотное соприкосновение пробки в отверстии для свечи, и только потом делаем отверстие в ней.

Теперь осталось только собрать прибор. Сборку начинаем из установки манометра с резиновой прокладкой, затем вкручиваем в вентиль золотник от обычной шинной камеры. И все, можно приступать к использованию инструмента.

Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство

Диагностические станции просят за свои услуги немалые деньги. Однако опытный владелец авто в состоянии сам продиагностировать свой двигатель на предмет компрессии в цилиндрах. Для этого нужен специальный прибор – компрессометр, напоминающий внешне манометр.

Очень полезной деталью этого прибора будет резьбовой штуцер, при помощи которого манометр вкручивается вместо свечи.

  1. В первую очередь выкручивают свечи зажигания. Делается это без прогрева, на холодном агрегате. Выкручивать свечи стоит аккуратно, не повреждая резьбу. В дальнейшем для облегчения процесса нужно смазать резьбу на свечах противозадирной пастой. Затем свечи ввинчивают обратно, причем момент затяжки выставляют точно при помощи динамометрического ключа. Величину момента затяжки можно узнать из руководства по эксплуатации машины.
  2. Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина зарядки аккумуляторной батареи. То есть если в процессе проведения испытаний заряд аккумулятора существенно снижается, то результаты таких измерений будут неверны.
  3. Готовят соответствующий прибор. Например, проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требует наличия компрессометра, рассчитанного на большее давление, нежели в случае бензинового мотора.
  4. Затем двигатель прогревают. Без разницы, каким образом – движением по дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны прийти в горячее состояние, являющееся рабочим для двигателя.
  5. Заглушив двигатель, приступают к измерениям. Следует открыть дроссельную заслонку, чтобы мотор не испытывал недостатка воздуха. Ее можно зафиксировать либо отверткой, либо выжав педаль газа до упора на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его присоединения к карбюратору или дроссельной заслонке.
  6. Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в мотор, для чего вынуть предохранитель топливного насоса либо предохранитель системы впрыска. Речь об электрическом предохранителе. Определить его позицию поможет все то же руководство по эксплуатации машины.
  7. Затем заводят двигатель. Он должен поработать до тех пор, пока не израсходует все топливо из магистрали, затем заглохнет.
  8. Извлекают по очереди все высоковольтные провода свечей зажигания. При этом необходимо помечать, какой провод из какой свечи был извлечен, чтобы поместить все потом на свое место.
  9. Место, куда устанавливается свеча зажигания – колодец, очищают сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это нужно, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не вызвал его повреждения при работе.
  10. Далее снимают свечи зажигания, используя для этого специальный инструмент.
  11. Обесточивают систему зажигания, сняв провод или целый разъем от катушки.
  12. Затем устанавливают компрессометр в первый цилиндр на место свечи зажигания. Качественные приборы имеют резьбовое соединение. Дешевые же китайские аналоги комплектуются резиновым штуцером. Их необходимо удерживать в прижатом положении во время замера компрессии.
  13. При замере желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель с помощью ключа зажигания. После нескольких циклов работы мотора давление достигнет максимального значения, которое отобразит прибор. Данную цифру необходимо записать.
  14. Компрессометр имеет специальный клапан для сброса показаний. Воспользовавшись им, обнуляют прибор. После чего он готов к новому циклу измерений.
  15. Указанные ранее три шага повторяют для каждого цилиндра.
  16. Обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальными и максимальными из руководства по эксплуатации транспортного средства.

Свежие статьи

Причины и последствия снижения компрессии

Основной причиной сжижения компрессии является сила трения. Конечно, этому противостоит защитная пленка, образуемая маслом на стенках цилиндра и поршня. Однако несмотря на эту защиту, постепенный износ все равно имеет место. Слой за слоем цилиндр саморастачивается. В результате образуются неплотности между поршневыми кольцами и цилиндром. В момент сжатия через эти неплотности происходит утечка топливной смеси в картер. КПД двигателя снижается из-за того, что не все топливо переводится в полезную энергию.

Однако существуют и другие причины, вызывающие падение компрессии. Например:

  • нагар на стенках цилиндра и поршня;
  • прогорание днища поршней вследствие высоких температур;
  • деформация клапанов, в том числе и прогорание их;
  • образование трещин в цилиндрах;
  • износ прокладки ГБЦ;
  • загрязнение воздушного фильтра.

Каковы же последствия падения компрессии? Это напрямую влияет на работу машинного агрегата:

  • возникают трудности с пуском двигателя;
  • в разных режимах работы встречаются провалы;
  • появляются удары и хлопки, которые можно легко услышать;
  • расход ГСМ неуклонно возрастает;
  • повышается давление в каналах системы охлаждения мотора;
  • из трубы может идти дым черного цвета.

Можно сделать вывод, что компрессия двигателя может существенно снизиться по целому ряду причин. Что же делать обычному автовладельцу без навыков автомеханика? Заметив хоть один из вышеперечисленных признаков, нужно как можно быстрее ехать на диагностическую станцию для проверки компрессии в цилиндрах двигателя. Цена на услугу может показаться высокой, но не стоит жалеть о возможных расходах. Эксплуатация такого двигателя без ремонта может привести к гораздо большим проблемам в будущем.

Конкурирующие модели, одноклассники

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Статья в тему: Почему двигатель глохнет при торможении

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Почему со временем падает компрессия

Избежать снижения давления в цилиндрах силового агрегата невозможно: процесс износа идет постоянно. Но продлить эксплуатационный ресурс мотора вполне реально, если знать причины снижения компрессии. А они могут быть нижеследующими:

  • прогорание поршня либо образование трещин в его перемычке;
  • сильный износ, закосовывание или залегание колец, приводящие к потере их упругости;
  • износ поверхности цилиндра;
  • поломка кулачка распредвала;
  • деформация (вплоть до поломки) клапанных пружин;
  • пробой, прогар прокладки ГБЦ;
  • неверно выставлены фазы газораспределения (после ремонта): в итоге клапана закрываются не тогда, когда нужно – в ходе такта сжатия они чуть приоткрыты.

Возможные неисправности

Диагностируем неисправности

Выполнив измерения во всех цилиндрах, следует обратить внимание на два момента. Первый — это соответствие измеренной компрессии минимально допустимой величине

Первый — это соответствие измеренной компрессии минимально допустимой величине.

Она определяется разработчиками двигателя и указана в руководстве по ремонту.

Второй — это разница в значениях компрессии в разных цилиндрах одного двигателя.

Как правило, она не должна превышать 20% от номинального значения.

Если вы обнаружили, что давление в каком-то из цилиндров ниже нормы, впрысните в него из ручной маслёнки три порции масла.

Не впрыскивайте больше трёх порций масла, так как его излишки могут привести к образованию гидростатической пробки, что может послужить причиной поломки колец, поршня или даже привести к трещине в головке блока.

Масло уплотнит зазор между кольцами и цилиндром, и если причина низкой компрессии была в этом зазоре, то при такой «влажной» проверке компрессия должна существенно вырасти.

Тогда проверяйте состояние колец, и в случае повреждения или «залегания» одного из них — замените.

Если так себя ведёт компрессия во всех цилиндрах, то, вероятно, пришло время серьёзного ремонта с расточкой цилиндров и установкой колец следующего ремонтного размера.

На сходном с масляным клином эффекте уплотнения зазоров построено действие присадок, повышающих компрессию.

Это самый простой способ в какой-то степени восстановить былую резвость двигателя.

Только при этом нужно помнить, что действие их довольно кратковременно, а повторное применение такого эффекта уже не имеет.

Поэтому этот способ часто применяется перед продажей автомобиля, чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт двигателя.

Если же после впрыскивания масла в цилиндр компрессия изменилась незначительно, то, скорее всего, причина её падения в неисправностях клапанной группы или в пробитой прокладке головки блока цилиндров.

Из всего сказанного следует ещё один вывод: низкая, но примерно равная во всех цилиндрах, компрессия свидетельствует о естественном износе деталей двигателя, а вот резко отличающееся падение её в одном или нескольких цилиндрах — о неисправности.

Иногда повреждение или износ масляного кольца может привести к росту компрессии выше значений, установленных для нового двигателя.

Это происходит из-за того, что изношенное кольцо не удаляет излишки масла со стенок цилиндра, и оно уплотняет зазор между цилиндром и компрессионными кольцами, а затем, во время рабочего хода поршня, масло выгорает, образуя нагар на головке блока.

Если этот процесс продолжается долгое время, то слой нагара становится столь существенным, что приводит к уменьшению объёма камеры сгорания, а значит, к росту компрессии.

Это явление опасно возникновением детонации двигателя. А также оно приводит к повышенному расходу масла.

Видео: измеряем компрессию правильно

Компрессия — важный показатель здоровья двигателя. Если она в норме, то можно с уверенностью говорить об исправности основных его деталей: головки цилиндра, цилиндров, поршней, поршневых колец и клапанной группы.

Если же измеренные значения компрессии отличаются от допустимых изготовителем двигателя значений, то это повод для скорейшего выяснения и устранения причины неисправности.

От чего зависит компрессия

Цилиндр во время тактов сжатия/сгорания представляет собой замкнутую систему, состоящую из:

  • поршня;
  • поршневых колец;
  • стенок цилиндра;
  • прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ);
  • клапанов.

Повреждение любого из элементов, образующих эту замкнутую систему, приводит к снижению давления. Если поршень треснул, прогорел или получил другие повреждения, то выхлопные газы будут утекать, что негативно скажется на мощности и ресурсе мотора.

Износ колец происходит из-за трения о стенки камер сгорания.Превышение температуры двигателя приводит к увеличению размера колец, когда их замок перестает справляться со своими обязанностями, они оставляют царапины на цилиндрах, уничтожая хонинговку. Неправильный состав топливовоздушной смеси, нарушение в работе систем зажигания или выпрыска топлива приводят к тому, что кольца покрывает слоем недогоревших смол, из-за чего они теряют подвижность и замок перестает работать. Кольцо застывает в максимальном размере, ведь замок забит смолой, поэтому не может уменьшиться. Во время пуска в холодном двигателе трение между кольцом и стенками цилиндра слишком велико, что приводит к их повреждению.

Образование нагара и лаковых отложений

Неоптимальный состав топливовоздушной смеси, ошибочно выставленный угол опережения зажигания или впрыска топлива и неправильные фазы газораспределения приводят к тому, что топливовоздушная смесь горит во время прохода через клапаны. Из-за этого притертая поверхность клапанов обгорает, теряет герметичность, что приводит к снижению давления, а затем к дальнейшему увеличению повреждений. При перегреве, долгой езде на малых оборотах и высших передачах, во время резкого старта или долгой работы мотора в режиме мощности, близкой к максимальной, возрастает вероятность прогорания или пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждение прокладки соединило цилиндр и масляный или охлаждающий канал, то раскаленные газы попадают в соответствующую систему, резко снижают ресурс антифриза или масла, а охлаждающая жидкость и масло ухудшают сгорание топлива в цилиндрах.

Компрессия и диагностика двигателя

Проверка компрессии двигателя, а также некоторые косвенные признаки позволяют с высокой точностью определить не только повреждение мотора, но и определить, какая причина к этому привела. Замер должен быть произведен на холодном двигателе, для чего потребуется прибор под названием «компрессометр». Этот прибор продают в любом автомагазине.

Если замер показал разницу компрессии в цилиндрах свыше 0,5 атмосферы, требуется замена колец. Если замер показал снижение компрессии во всех цилиндрах на 0,5 атмосферы еще и на фоне падения мощности двигателя, увеличения расхода топлива или сизого дыма из трубы, то проблема в кольцах и маслосъемных колпачках. Если замер показал, что давление заметно ниже, чем должно быть (разница больше 3 атмосфер), а из выхлопной трубы идет сизый или белый дым, то сигнализация о пробитой прокладке ГБЦ.

Если замер показал нормальную компрессию, а из выхлопной трубы идет темный (от едва заметного сизого до густого черного) дым, а также снижена мощность мотора или вырос расход топлива, проблема в неправильной работе свечей, форсунок или карбюратора. Если при этом падает уровень масла – проблема в повреждении маслосъемных колец или колпачков. Если вы знаете, какая причина привела к снижению компрессии, то сможете обойтись небольшим ремонтом. Если по результатам измерения компрессия во всех цилиндрах одинаковая и ниже, чем должна быть, добавьте в цилиндры 10–15 мл моторного масла. Повышение компрессии говорит о необходимости замены колец.

Самостоятельный ремонт клапана

Для чего нужна катушка зажигания?

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания основан на горении топлива, находящегося в цилиндрах. Для инициации процесса в бензиновых силовых агрегатах используют тепло высоковольтного разряда, проскакивающего между электродами свечей зажигания. Низкое напряжение бортовой сети автомобиля неспособно создать искру необходимой мощности.

Для генерации требуемого разряда в конструкцию системы интегрирован повышающий трансформатор — катушка зажигания (КЗ). На карбюраторных и ранних инжекторных моторах устанавливали одинарное исполнение. Современные двигатели оснащают раздельными бобинами, подключаемыми непосредственно к свечам. Такая компоновка обеспечивает более стабильную работу ДВС — в системе воспламенения нет промежуточных элементов (проводов высокого напряжения), быстро приходящих в негодность.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Что потребуется для компрессометра

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

ТОП-7 лучших помп для ВАЗ(Лада)

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector