10 лучших очистителей форсунок инжектора

Другие добавки в бензин

Существует еще несколько «народных» присадок, которые автолюбители добавляют в топливо. В частности, речь идет о спирте и ацетоне в бензине. Существует много противоречивых мнений на этот счет. Попытаемся расставить все точки над «Ё».

Самой популярной и недорогой добавкой в топливо является ацетон. Его цена гораздо ниже фабричных присадок, а эффект использования приближается к ним. К тому же, упомянутые присадки приблизительно на 90% состоят из ацетона или похожих химических соединений. Один из рецептов состоит в том, чтобы добавлять около 150 граммов этого средства на 40 литров бензина (соответственно, 75 грамм на 20 литров).

Использовать ацетон с карбюраторными двигателями нельзя! Он для него губителен!

Другое популярное средство в данном ключе — изопропиловый спирт. Он обладает аналогичными свойствами. Объем использования — 100 грамм на 10…20 литров бензина. В некоторых случаях в горючее можно добавлять спирт и ацетон вместе. В соответствии с одним из народных рецептов необходимо заливать 30 граммов ацетона и 50 граммов спирта на объем 10 литров бензина.

Еще одно оригинальное средство, которое автолюбители добавляют в бензин — это растворитель 646. Он состоит из толуола, этанола, бутанола, ацетона и нескольких других компонентов.

Чем полезен ацетон при смешивании с бензином? Существует ряд объективных факторов, среди которых:

1. Ацетон является летучим веществом с большим содержанием кислорода. Это способствует лучшему (полному) сгоранию топлива. В свою очередь — является причиной увеличения экономичности и крутящего момента двигателя.
2. Ацетон полностью смешивается с водой. Вследствие этого влага, находящаяся в топливной системе в полном объеме выводится с выхлопными газами. Также отлично удаляет влагу изопропиловый спирт.
3. Ацетон является растворителем, поэтому он прекрасно очищает поверхности деталей топливной системы от нагара, смол и прочего мусора. Причем делает это более мягко, чем специальные растворители. Тем более, ацетон можно использовать на постоянной основе, что дает возможность экономить на чистке топливной системы в сервисе.
4. Температура горения ацетона в десять раз ниже, чем у бензина. Следовательно, он снижает рабочую температуру двигателя. Это особенно актуально при высоких нагрузках и в жаркое время года. Кроме того, это значительно улучшает детонационную стойкость.
5. Ацетон можно смело добавлять в высокооктановый бензин, ведь ЭБУ автомобиля не выдаст ошибки, и прекрасно воспримет новую топливную смесь.

Также в небольших количествах в топливо можно добавлять медицинский или технический этиловый спирт.

Таким образом, использование более дешевых, но не менее эффективных химических соединений позволит вам сэкономить собственные деньги на обслуживании автомобиля.

Вместо заключения

Как видите, невозможно однозначно ответить на вопрос о том, какая присадка в бензин лучше? Все зависит от конкретных целей и ситуации. Что касается присадок для очистки топливной системы, то их можно использовать лишь в профилактических целях. Если пробег машины без чистки соответствующих узлов превышает 100 тысяч километров, то использование таких составов может лишь навредить. Присадки для удаления влаги уместны только в случае, если вы залили в бак некачественное топливо, и то лишь как временное средство, не гарантирующее защиту. Аналогичные рассуждения справедливы и для октан-корректоров. Их полезно иметь «на всякий случай».

Подводя итоги стоит указать, что эффективность использования дополнительных присадок, независимо от их назначения, не доказана официально. Поэтому чаще всего они являются лишь продуктом маркетинга, и в большинстве случаев они не выполняют указанных в их описании задач, но бывают и исключения. Так что к выбору той или иной присадки всегда нужно подходить скептически. Таким образом, ответ на вопрос о том, пользоваться ли присадками или нет, всецело лежит на автовладельце.

Если сравнивать цены с началом 2021 года (время написания этой статьи), то летом 2021 существенно цены поднялись только на присадки иностранных производителей (Liqui Moly, Hi Gear), в среднем на 100 руб. Отечественные же (LAVR, Sintec, TOTEK) в среднем поднялись в цене на 40 руб. Продукция компании Супротек, если сравнивать с другими упомянутыми производителями, наоборот снизилась в цене и стала доступнее.

ML100 – трехуровневый очиститель топливной системы

Трехуровневый очиститель – это присадка, которая применяется поэтапно, а ее эффективность обусловлена сбалансированным и высокотехнологичным составом. Первый препарат позволяет удалить загрязнения, смягчить нагар на клапанах или форсунках. Вторая присадка в составе имеет запатентованные компоненты LAVR ISP/DET, поэтому легко удаляет лаки и смолы. Третья присадка помогает качественно очистить систему, а также защитить ее в дальнейшем. Главное отличие Очистителя от других заключается в последовательном действии средств, которые используются не только для профилактики, но и для устранения уже существующих проблем. Присадки способны заменить собой промывку форсунок в автосервисе, так как позволяют удалить до 100% загрязнений. Препарат ML100 PETROL эффективно борется со следующими проблемами:

• потеря мощности при малых оборотах и рывки при разгоне,
• повышенная дымность и неровная работа бензинового двигателя,
• повышенный расход топлива.

Для дизельных двигателей тоже есть решение – это Трехуровневый очиститель топливной системы ML100 DIESEL.

Как вы можете видеть, присадки для бензиновых двигателей от LAVR – это современные и высокоэффективные средства, которые созданы из европейского сырья. При производстве любой присадки были учтены отечественные условия эксплуатации, а разработка велась опытными химиками-технологами на собственной базе компании. Испытания препаратов проводились как на автомобилях, так и в лабораторных условиях.

Промывка двигателя и топливной системы — способы

Про самый простой вариант мы уже писали (использование “автохимии”). Но он не подходит при существенном загрязнении. Альтернативные и более сложные процессы приведены ниже:

• механическая чистка (требуется снятие форсунок, помимо средства, используют ультразвук);
• промывка с полной разборкой силового узла (демонтируют рампу, потом другие элементы и каждый из них чистят по-отдельности как сжатым воздухом, так и специальными жидкостями).

Вместо ультразвука при самостоятельной работе можно использовать электрозаряд АКБ. Второй вариант предполагает очищение заслонки и бензобака наряду с продувкой топливных приводов. 

Возможна промывка топливной системы не только бензинового, но и дизельного мотора. Для этого необходимо подготовить “Сольвент” и два резиновых шланга по 80 см, которые надевают на ТНВД (предварительно нужно снять штатные). С другой стороны “магистрали” погружают в тару с упомянутым выше очистителем. Далее включают зажигание, запуская “сердце” авто и оставляют его работать на 15-20 минут. Далее силовой агрегат нужно заглушить и дать ему “отдохнуть” полчаса. В течение этого времени проводится химическое воздействие средства. Процедуру повторяют до полной выработки раствора, затем штатные элементы монтируют обратно.

Процедура очистки требует тщательного подбора инструментов и расходников.

Есть еще один рабочий вариант промывки топливной системы бензинового двигателя. Основная его сложность — необходима дополнительная пара рук. Данный способ включает использование топливных присадок, которые смешивают с топливом. Для этого убирают шланг, соединяющий коллектор “впуска” и вакуумный насос. Подготовленную заранее смесь вливают, например, спринцовкой в систему. Далее ждут минут 20, чтобы дать раствору распределиться в системе. Помощник при этом включает ДВС и газует, поддерживая обороты на значении 2 500 в минуту. Параллельно в процессе требуется подливать средство (именно поэтому выполнить подобную работу сам автовладелец не сможет). В конце процедуры дайте мотору остыть и замените свечи.   

Эксперимент ABW.BY: пробуем разные способы очистки поршней от нагара

Как избавить детали двигателя от грязи и нагара, в частности поршни, ведь жесткое механическое воздействие фактически исключено? Остается химия, в том числе нетрадиционные средства. Покопавшись в Интернете, мы решили проверить на практике наиболее часто встречающиеся рекомендации. А еще смеха ради добавили к ним кока-колу — ну а вдруг?

Кока-кола

Начинаем с тех средств, в силу которых нам слабо верится. Поэтому в первую очередь мы открываем… кока-колу. Чего только не говорят об этом знаменитом напитке! Пить его нельзя, потому что в нем целая таблица Менделеева, которая все растворяет, и ваш желудок тоже. А как насчет нагара? Заливаем, опускаем, ждем…

Ни через 5, ни через 10 минут никакого эффекта нет: поршень как был чумазым, так и остался, даже щеткой (мы используем старую зубную) протирать бесполезно. Самый глупый перевод напитка в моей жизни! Зато неиспользованный остаток можно допить:)

Средство для очистки двигателя

Попробуем побрызгать из пульверизатора Eclips Engine Cleaner — блок с его помощью действительно становится чище.

Увы и ах! Жир (масло) он действительно помогает снять, а вот нагар остается во всей красе. Не подходит!

Очиститель впускного тракта

Есть мнение, что очиститель карбюратора или очиститель впускного тракта могут помочь в удалении нагара. Если честно, это вызывает определенные сомнения, ведь данные средства призваны бороться с загрязнениями иного рода. Но попытка не пытка…

Обрабатываем из аэрозольного баллончика уже «подготовленный» кока-колой и очистителем двигателя поршень, выжидаем все те же 5, затем 10 минут, трем щеткой… Результат если не нулевой, то минимальный: о сколь-либо серьезной и быстрой очистке и речи не идет. Что же, пора переходить к более серьезным средствам!

Средства для очистки духовок и плит

Попробуем химию, предназначенную для борьбы с нагаром, правда, «бытовым». Речь идет о средствах для очистки духовых шкафов, плит, барбекю и сковород. Говорят, они должны быть эффективными. Проверим на примере американского геля Amway Oven Cleaner и его более дешевого российского аналога Sanitar «Мультисила».

Есть, правда, одно очень значительное но: на этикетках обоих очистителей имеется четкое указание не использовать их для изделий из алюминия. Ведь данные средства содержат щелочь, которая может повредить защитную оксидную пленку, — в этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Ключевое рабочее место ДВС – камера сгорания. Здесь при высокой температуре и дефиците воздуха образуется кокс, а с него – нагар. Соли в воду добавляют изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки – через них в процесс горения рабочей смеси попадает масло.

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

• затрудненный холодный пуск;
• троение мотора;
• дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
• пониженная компрессия;
• перерасход горючего;
• детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

• коксуются клапана;
• загрязняются кольца;
• возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

• Приготовить моющую смесь.
• Демонтировать свечи зажигания.
• Выставить поршни вровень друг с другом.
• Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
• Закрутить свечи.
• Оставить на 7-10 часов.
• Снять «зажигатели смеси».
• Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
• Покрутить мотор стартером.
• Поставить обратно свечи.
• Завести силовую установку.
• Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
• Заглушить мотор.
• Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить

Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Очистка камеры сгорания

Очиститель дроссельных заслонок PRO-LINE — это специальное средство для удаления масляного нагара и других загрязнений с деталей впускной системы бензиновых моторов.

Препарат обеспечивает удаление примесей, вызывающих заклинивание дроссельной заслонки и механизма изменения длины коллектора. Это позволяет ликвидировать основные причины падения оборотов двигателя на холостом ходу и кратковременную потерю мощности, непосредственно при переключении скоростей

Кроме того, средство также удаляет загрязнения с впускных клапанов, что особенно важно в двигателях с непосредственным впрыском топлива. Процедура очистки системы впуска и дроссельной заслонки смывкой очень простая:

1. Снять с корпуса дроссельной заслонки шланг подачи воздуха и, используя длинный зонд, влить препарат внутрь коллектора, а также непосредственно на заслонку.
2. После ожидания в течение 3 минут необходимо запустить двигатель и установить 2500 оборотов в минуту.
3. Дозировать средство в коллектор и на заслонку. Для очистки этих элементов потребуется около 200 мл препарата.

Инновационный метод очистки нагара водородом значительно упрощает процедуру. Но применяется он в специализированных мастерских, так как нужна машина для получения водорода. Это устройство премиум-класса доступно на европейском рынке. Предназначено для двигателей объёмом до 20 тыс. см куб. и образует густую смесь водорода до 700 литров в час.

Устройство бесконтактно за 90 минут удаляет масляный нагар из двигателя без замены масла. Чистка рекомендуется, в частности, для дизельных двигателей, которые используются на короткие расстояния. Само устройство предназначено для любого типа автомобиля. Процедура очистки:

• открыть воздушный фильтр, подключить к нему трубку для подачи водорода;
• включить машину получения газа;
• завести двигатель и установить соответствующие обороты коленчатого вала в зависимости от модели автомобиля.

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

• присадкой “пятиминуткой”;
• маслом “пятиминуткой”;
• промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Удаляем с двигателя нагар без его разбора

С течением времени в автодвигателе начинают скапливаться отложения, препятствующие правильной его работе. Справиться с нагаром несложно, для этого требуется.

Как часто автолюбители ни меняют масло в двигателе и насколько качественное топливо они ни подбирают, все равно нагар со временем так или иначе появляется. При этом он образуется практически повсюду: на поршнях, клапанах. Наличие его на кольцах значительно снижает их подвижность.

Причины большого количества нагара в первую очередь в низкокачественном топливе, которое не сгорает до конца. Они также могут заключаться в неправильно подобранном масле или масле невысокого качества.

Весьма вредно сразу нагружать холодный ДВС

Его важно прогревать

Как можно узнать, что ДВС сильно загрязнен?

Автомобиль в этом случае начинает постоянно перегреваться непонятно из-за чего. То есть течи нет, антифриз в норме, но авто перегревается, вентилятор охлаждения все время срабатывает. Причина этого в ухудшении теплообмена.

При запуске ДВС после долгой стоянки (примерно 5 — 6 часов в летний период и больше 3 часов в зимний) из выхлопной трубы примерно полминуты или меньше выходит дым черного цвета. ДВС после его запуска работает не совсем ровно. После прогрева работа двигателя сразу становится лучше. В салоне может чувствоваться подгорелость. Становится хуже «тяга» — авто дольше по времени набирает скорость. Топлива расходуется больше обычного примерно на 1/5. При выключении зажигания может наблюдаться детонация. В результате чувствуется заметная вибрация. Это объясняется сгоранием оставшегося топлива. Оно воспламеняется от прогретого нагара.

Можно ли, не проводя разбор двигателя, убрать нагар?

Итак, нужно купить сжатый воздух (он продается в баллончиках), шприц с наличием трубки и жидкость, предназначенную для проведения раскоксовки. Поршни потребуется выставить на один уровень. Ключом следует прокручивать шкив коленвала, или поднять колесо спереди, затем включить пятую передачу, затем начать прокрутку колеса. Трубка и шприц пригодятся для заливки жидкости. На раскоксовку потребуется время, примерно 2 часа, но лучше больше. Затем следует удалить жидкость из колодцев. После этого нужно продуть сжатым воздухом свечные колодцы. Затем следует сесть в авто, включить зажигание, нажать на газ и крутить стартер в течение 5 секунд. После этого поставьте свечи обратно и произведите запуск двигателя машины. Он должен поработать порядка десяти минут. Вначале будет наблюдаться черный дым, означающий, что прогорает средство, которое осталось в двигателе.

Для очистки остальной части ДВС требуется промывочное масло. На нем требуется проехать примерно 100 километров. Во время поездок не нужно давать нагрузки на двигатель. Затем масло следует смыть, залить обычное масло и спокойно ездить на машине, промывка завершена.

Источник

Откуда берется и что представляет собой нагар на поршне двигателя

Если заглянуть в двигатель изнутри, можно увидеть, что со временем на многих его деталях скапливаются различные отложения. Такие отложения принято условно делить на лаковые образования, нагар, шламы. Одной из основных причин появления такого рода отложений является распад моторного масла в двигателе. Дело в том, что смазка имеет свойство стареть, окисляться и разлагаться. В результате продукты распада оседают на деталях, формируя слой отложений.

Что касается поршней, нагар на них появляется в результате того, что топливо в цилиндрах не всегда сгорает полноценно, а также в горючем содержится большое количество добавок и примесей.  В результате контакта топлива с разогретым поршнем, стенками цилиндров, клапанами и другими элементами на их поверхности постепенно накапливается слой отложений. Обычно нагаром покрывается впускной клапан, днище поршня, стенки камеры сгорания.

Нагар представляет собой отложения, которые состоят из золы, а также имеют в себе углеродистые соединения. Другими словами, неорганические остатки, которые остаются в цилиндре после сгорания топлива, различные несгоревшие добавки в горючее, а также частицы моторного масла, проникающие в камеру сгорания во время работы ДВС формируют стойкие отложения. Указанный нагар в камере сгорания еще называется кокс, а его скопление принято называть закокосовкой двигателя. На интенсивность закоксовки влияет качество используемого масла и топлива в двигателе, особенности эксплуатации и исправность самого мотора.

Если с качеством смазки и горючего все понятно, то интервалы замены масла достаточно сильно влияют на степень закоксовки. Чем лучше и чище масло, тем двигатель коксуется меньше. Что касается качества топлива, в нем в большей или меньшей степени присутствуют смолы. Также следует учитывать, что любые неполадки мотора, которые влияют на полноту и эффективность сгорания смеси, играют огромную роль. Например, загрязненные форсунки влияют на качество распыла топлива в камере сгорания на моторах с прямым впрыском, износ поршневых колец приводит к низкой компрессии и попаданию лишнего масла в камеру сгорания, неработающие или дефектные свечи зажигания вызывают сбои воспламенения, течь масла в результате неисправных сальников клапанов также позволяет лишней смазке попасть в цилиндр и т.п.

Боковые поверхности поршней, канавки для установки поршневых колец и сами стенки цилиндров дополнительно подвержены образованию на них лаков. Специалисты отмечают, что нагар и лаки, появляющиеся на верхней кромке поршня, способствуют ускоренному износу стенок цилиндров. Если отложения забиваются в зазор, который имеется между поршневой канавкой и поршневым кольцом, тогда последнее попросту расширяется.

В этом случае создается сильное давление на стенки цилиндра, в результате изнашивается стенка, исчезает хон, происходит выработка гильзы цилиндра, быстро приходят в негодность сами кольца. В ряде случаев на стенках цилиндров с распертыми от нагара кольцами появлялись задиры, бывало и так, что кольца ломались, нанося стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ повреждения. Еще отметим, что даже если кольцо не распирает, отложения все равно уменьшают подвижность или приводят к полному залеганию поршневых колец, то есть указанные кольца коксуются. В результате, после потери подвижности компрессия по цилиндрам снижается, двигатель начинает работать с перебоями, плохо заводится, перерасходует топливо и покрывается нагаром еще сильнее. Моторное масло начинает в избытке проникать в камеру сгорания, начинается перерасход масла, остатки несгоревшей смазки усиленно загрязняют поршень, кольца, стенки камеры сгорания и т.д. Получается, проблема только усугубляется, а коксование мотора прогрессирует.

Нагар также может стать причиной, по которой заклинивают клапана в направляющих втулках, сильно уменьшается проходное сечение впускных и выпускных клапанов. Иногда хорошо известный черный нагар на поршне может приводить таким неприятным последствиям, как детонация двигателя или калильное зажигание, что фактически разрушает ЦПГ, приводит к локальным перегревам и т.д. Например, тление нагара в камере сгорания вызывает неконтролируемое воспламенение топлива (калильное зажигание), нарушается температурный режим, бензиновый силовой агрегат может не глохнуть после выключения зажигания (дизелинг). При таком аномальном сгорании горючего нагрузки на мотор растут, что значительно сокращает ресурс его узлов.